J'ai récemment demandé à Dark la fermeture de tous mes topics relatifs à ma titine, car j'étais vraiment désespéré de trouver ce qu'elle a. J'ai finalement relu dans le détail tous les topics que j'avais ouvert, les pages se succèdent sans définir la cause du/des problème (s) . Donc j'ai dû passer à côté de quelque-chose, ne pas faire une vérification correctement, ou tout simplement oublier de vous fournir une information capitale. Donc j'ouvre ce topic dans lequel je vais faire un récapitulatif très détaillé de tout ce qui a été fait dessus depuis la réception en 2014, tous les différents symptômes et pannes jusqu'à aujourd'hui. On repart à zéro. Donc dans ce topic, on parle de tout. Il ne sera pas trop tard pour ouvrir un topic spécifique à chaque problème clairement défini plus tard. Autant vous dire que ça va être costaud.
Déjà avant de commencer, ce que je souhaite à tout prix résoudre, c'est ce manque de pêche qu'elle a. Je ne saurai pas vous dire si c'est un manque de couple ou de puissance, je sais pas faire la différence. Elle est molle, j'ai l'impression d'être à la ferme (viens là le veau, vieeeens là) . Ensuite c'est sa sonorité générale, à chaud comme à froid, qui a radicalement changé comparé à la réception : il est plus métallique, comme 90% des vidéos de 320Ci sur le web, et je peux confirmer par comparaison, ce n'est PAS normal. Pour information mon kilométrage actuel au compteur est de 220.000Km, et en 10.000Km parcourus, elle n'a refusé de démarrer qu'une seule fois, c'était à chaud, et au deuxième essais c'est parti au 1/4 de tour.
I - Récapitulatif général depuis réception
Le 14 mars 2014, j'achète une magnifique BMW 320Ci E46, M52TU 150Ch, mise en circulation pour la première fois en 11/99, de code vin
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp? ... -BMW-320Ci JK05714
Vendue apparemment pour la première fois par Schumpp + Kiefer GmbH en Allemagne (Weil am Rhein, proche de Bâle) . Elle a alors au compteur (non certifié) au moment de mon achat ~210.000Km. Elle tourne comme une horloge, tellement bien que quand je suis à côté, je ne l'entends presque pas. Si je parle avec quelqu'un devant l'auto, alors là, il faut aller se mettre sur le pot d'échappement pour l'entendre : jamais vu une caisse aussi discrète. Elle est très puissante pour 150 chevaux : dores et déjà, j'élimine définitivement le fait que "je me serai habitué à sa puissance" et qu'elle tourne normalement : non. Pour 150 chevaux, c'était un chasseur X-Wing. La sonorité en conduite ou en la faisant monter dans les tours à l'arrêt était magnifique : gras, rauque, comme un 330i. Elle en voulait tout le temps.
Il y avait cependant deux "hics" : les jantes montées dessus étaient des jantes en 19 pouces (
pas bien !) , pneumatiques en 235 : complètement hors-normes. Elle était également équipée d'une kit d'admission d'air BMC. Mais tout tournait à la perfection, et étonnement aucun problème de train roulant. La tenue de route était déroutante, 
elle tenait le pavé tellement bien que j'étais presque propulsé de droite à gauche dans les virages, un TGV quoi.Le 31 mars 2014, je décide de remplacer mes jantes. Et j'ai fais, n'importe quoi. En effet, j'ai trouvé quelqu'un qui disposait d'un set de 5 jantes BMW 15 pouces de série 5. Donc je lui donne mes 4 jantes et il me passe son set de 5. Un problème lors du montage déjà, la voiture a joué sur les chandelles et a forcé sur des pièces (détails plus bas) . Au départ après montage, la voiture vibre de partout ! Dans le volant, sous le siège, la caisse entière secoue. Tellement qu'après 40 minutes de route, j'avais des fourmis dans les mains et les avant bras pendant un moment après être rentré. En me garant devant chez moi le lendemain, la pompe de direction assistée (DA) lâche. Ce topic relate les faits. Pour résumer, la pompe avait lâché : rupture nette au niveau de la tige. C'était dû aux jantes trop grosses pour la voiture qui ont crevé la pompe. La pompe a été remplacée le 19 avril 2014.
Le 8 mai 2014, j'ouvre ce topic pour régler le problème de vibrations à partir de 70km/h. J'ai laissé trainer et roulé avec ces jantes pendant neuf mois (oui, je suis un cr*tin,
mais je n'avais pas les moyens de me payer des jantes d'origine) . Pour résumer, il y avait trois problèmes : une rotule de triangle hors service et une biellette de direction hors service (cassés lors du remplacement des roues cité plus haut) et un problème d'entraxe au niveau des jantes qui provoquait les vibrations. Triangle et biellette ont été remplacé, et j'ai posé des jantes de série 3 d'origine en 17 pouces le 13 février 2015. Dès lors, j'ai dis dans ce topic que les vibrations dans le volant avaient disparues : en fait, elles ont diminué de 85% environ. De temps à autres encore aujourd'hui, elle vibre un peu, mais c'est pas méchant.Été 2014, je roule en ville avec la climatisation activée : grosse chaleur, bouchons. J'entends un bruit dans le moteur, comme un "Pop!". Sur le moment, je n'y prête pas attention, c'était peut-être quelque-chose sur la route qui a fait ce bruit en tapant sous l'auto (ben voyons !) . Mais deux minutes après, je vois que l'aiguille de température moteur tape à fond à droite et m'allume la sécurité en rouge. Je me gare sur le côté, met le chauffage à fond (32°, pleine puissance) et active l'affichage numérique de température d'eau au tableau de bord (TDB) : 126 degrés ! Il faut faire baisser cette température au plus vite : je dépose le proche que j'étais venu ramener en ville et je trace direction périphérique : retour sur les chapeaux de roues entre 4500 et 5500 tours/min pour lui donner un max de frais. Elle redescend aux environs de 90°, je coupe tout et contacte mon pote : on regarde, le calculateur du ventilateur moteur a lâché, d'où la surchauffe. Impossible de commander que le calculateur sans remplacer le ventilateur complet. Donc j'ai dégagé le calculateur foireux et depuis le ventilateur est branché en direct via le boitier fusible. Je le mets manuellement dès que l'auto approche des 90° depuis.
Pendant l'été 2014, j'ai constaté une consommation d'huile importante. Je n'ai pas fais les mesures, mais elle buvait quoi, pas de fuite, pas d'odeur d'huile, mais j'ai du lui rajouter au moins 1L pour au maximum 1500/2000Km parcourus depuis la réception (14 mars 2014) . J'ai roulé un petit peu avec le niveau au minimum avant de m'en rendre compte (oui, sonde électronique de niveau hors service...
) . C'est probablement là que le bruit à froid a commencé... Désolé, ça a trop trainé, dur de faire une récap' sur base de souvenirs vieux de 2 ans. Après, plus de consommation d'huile. Sur mes 1000 derniers Km (219200 -> 220200) , 0 consommation d'huile, pourtant je suis retourné sur de la 0w30 qui était celle qu'elle buvait.Le 25 septembre 2014, j'ouvre ce topic relatif à un ralenti instable à froid. Il s'agissait de la sonde de température eau/huile qui déconnait. Son remplacement a résolu le problème, pour un temps (quelques mois ?) . La voiture me fait encore des micro-sautes au ralenti au premier démarrage de la journée : démarrage 1/4 de tour, montée vers 1500 tours/min, ralenti descends progressivement vers 600 tours/min, mais deux trois fois jusqu'à la sortie de zone bleue, le ralenti baisse de 20/30 tours minutes moins d'une demie seconde et se replace de suite à sa position, qui est souvent de 900 tours/min à ce moment là. Une fois stabilisé, il ne bouge plus. Ca reste moins méchant qu'avant le remplacement de la sonde eau/huile, là des fois elle calait toute seule devant la maison...
Le 3 janvier 2015 :
- vidange moteur (5w40 Castrol C3) + remplacement filtre à huile avec joints ;
- remplacement des 6 bougies par des NGK irridium de même référence (deux étaient très blanches, une un peu blanche) ;
- remplacement du filtre à essence (bien sale) ;
- nettoyage du filtre à air ;
- vérification des bobines (visuel + résistance primaire : RAS, valeurs comprises entre 0.5 et 0.8 Ohms)
- reset valise de l'indicateur de maintenance (c'est là que je vois pour la première fois que la voiture "compense" dans l'onglet "rough".
Juste après la vidange, lors du 1er redémarrage, j'y ai cru : le bruit rauque était de retour. Mais ça a dû durer que le temps de la première chauffe sans rouler. Dès les premiers Km, j'ai bien vu qu'en fait.. Non, le bruit est le même.
Le 4 janvier 2015, j'ouvre ce topic en partie diag concernant un ralenti mauvais sur plusieurs cylindres. Pour résumer, la DME est en compensation permanente : un cylindre va commencer à compenser plus que les autres, souvent il tape à droite à 100% (mélange enrichi au maximum et apparition d'un "!" à droite) , puis il va progressivement revenir à la normale et les autres cylindres compensent à leur tour, des fois il y en a un qui compense plus que les autres, etc... A chaud comme à froid, toujours vers la droite et jamais vers la gauche. Intervertir les bobines ne semblait rien changer et la voiture a toujours tourné sur ses six cylindres.
Le 5 mars 2015, j'ouvre ce topic. J'ai remarqué un bruit à froid uniquement. Pour résumer, le problème semblait provenir du tendeur de chaine de distribution. Il a été changé fin décembre 2015. Et ça a marché. Pendant trois jours. Le 4ème jour, le bruit était revenu. Pour info, le vieux tendeur avait perdu 5 mm sur sa taille normale, donc le remplacement a été utile, mais le bruit est réapparu.
Le 30 décembre 2015, je fais une grosse révision dans mon petit garage à côté de chez moi :
- vidange moteur (Opaljet Dream 0w30) + remplacement du filtre à huile et des joints ;
- vidange boite et pont (Gear Multibox 75w80 pour la boite et Gerion Drive 75w90 pour le pont) ;
- remplacement du filtre à air ;
- remplacement du flector de transmission ;
- remplacement du tendeur de chaine de distribution ;
- diagnostique valise (Gutmann) :
OBD : 2 erreurs
P0340 capteur d'arbre à cames 1, signal erroné ;
P0340 capteur d'arbre à cames 1, signal erroné ;
Moteur : 3 erreurs
125, ventilateur moteur, avarie de fonction (normal, le loulou n'a plus son calculateur
) ;18, capteur d'arbre à cames d'échappement, signal erroné ;
228, régulation lambda banc 2, écart de régulation trop important.
A savoir à propos du diag : il n'a pas pu accéder à tout ce qu'il voulait, car d'après lui, le fait que mon système d'airbag déconne (siège passager) lui a bloqué l'accès à certains modules. De plus, de mon côté, avec le logiciel connu commençant par "I", je n'ai aucune erreur relative à la régulation lambda. Juste le ventilateur et le capteur d'arbre à cames échappement en sporadique (sporadique mais ressort tout le temps en moins de 5Km d'intervalle effacement / re-scan) .
Le 26 octobre 2016, j'ai acheté un débitmètre (DM) neuf chez maf-service GmbH : je sais qu'il est rarement en cause, mais son contrôle n'est pas certain non plus, donc ayant eu une boite à air BMC, connue pour faire déconner le DM, j'ai choisi d'en commander un neuf, comme ça il sera hors de cause. Le nouveau filtre à air est déjà en place, dans l'attente du DM neuf. Pour une centaine d'€ livré, on aura un doute en moins quand j'aurai procédé au remplacement.
Voilà, j'espère que cette vision d'ensemble et les derniers éléments apportés (diag) permettront de résoudre le problème. Je suis mieux outillé qu'auparavant, j'ai beaucoup de temps en ce moment et j'ai vraiment la motivation pour qu'on trouve ce qui se passe. N'hésitez-pas à me donner des conseils pour débutant, même si c'est pour dire des évidences, car ce coup-ci, c'est moi qui ferai tout.
II - Résumé des pistes qui restent à explorer
Donc d'après l'historique : la voiture a roulé neuf mois en vibrant à cause des roues de série 5. Les vibrations sont une origine possible de la casse de certaines pièces/capteurs, donc peut-être commencer par vérifier tout ce qui aurait pu être endommagé par une telle avarie.
La voiture a eu une surchauffe : c'est également une cause probable pour mettre en rideau des pièces, donc vérifier les pièces qui auraient pu être endommagées par cet épisode.
Les bobines n'ont pas été remplacées : après contrôle visuel, il y a un an et quelques, pas d’amorçage possible ailleurs qu'au fond du puits. Aucune trace de cramé sur les bobines elles-même. Les valeurs de résistance primaires étaient comprises entre 0.5 et 0.8 Ohms et étaient toutes de la même marque (Bremi) .
J'aurai les moyens d'investir dans des pièces neuves (si besoin de remplacement après contrôle uniquement) début novembre.
Pour information : la voiture a toujours roulé au SP 95 avec moi. BMW ne dit rien de spécial à ce sujet. De mémoire, sauf erreur de ma part, sur ces blocs il faut un indice d'octane supérieur à 93. Cependant, je compte finir mon plein et passer au 98 : si je voulais faire des économies sur le $$ du carburant, j'aurai dû prendre une clio.
Voilà, qu'en pensez-vous ? Notamment les pistes à explorer compte tenu de l'historique récent. Je suis tout ouïe.
Dark, je te présente mes excuses au passage pour ce redémarrage... Mais je pense que là, il y en avait besoin. J'ai un appareil photo à disposition, une petite caméra qui sort du 720p, et je peu enregistrer en vidéo des sessions de livedata sur l'écran que vous m'indiquerez.
Au plaisir de vous relire,
A très vite,
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Chips
