Proposition : tuto collaboratif sur les points à vérifier lors de l'achat d'une BMW

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Davy528i
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Proposition : tuto collaboratif sur les points à vérifier lors de l'achat d'une BMW

Message par Davy528i »

Tout est dans le titre.

Je ne crois pas qu'il y ait déjà ce genre de chose sur le forum, ça permettrait de centraliser tous les points à vérifier lors de l'achat d'une BMW, éventuellement avec les faiblesses par modèle. Ça peut faire un gros tuto, mais sous la forme d'un topic, chacun devrait pouvoir avoir quelque chose à apporter ou à prendre.

Qu'en pensez-vous ?
BMW 528i E39 1999 (Le fidèle destrier Jr.)
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Loffense
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Message par Loffense »

Pourquoi pas même si la plupart du temps un tuto général ferait l'affaire

Dans l'idée:

Intérieur:

Un cuir de volant troué signifie souvant plus de 200 000km ou la voiture dort en plein soleil, dehors toute l'année, la on sera plus vers 150 mkm pour les bord de plage.
Cuir passé: voiture qui dort dehors donc vigilance sur les train roulant (sb) et la corrosion des sous bassement ou plus de 250 mkm (sauf pour les couleurs clair qui peuvent veillir mal si elle ne sont pas entretenu)
Scellerie troué: plus de 200 mkm ou alors le conducteur n'est pas soigneux - donc le reste de l'habitacle refletera se soucie (pommeau usée, décor intérieur abimé, commodo dégueux, griffure de la vitre de compteur...)
Décors intérieur usée (plus de peinture/couleur mais sans impacte): a partir de 2003 jusqu'à 2010 cela est malheureusement lié à la mauvaise qualité des accessoires, les poignées d'intérieur de porte par exemple se remplace tout les 50 000 - 60 000 km.
Caoutchouc de pédale sans dessin: plus de 200 mkm
Odeur d'humidité dans le véhicule: evacuation d'eau boucher, il se peut que l'electronique de bord est déjà manger...

Carrosserie:

Jeux verticale dans les portes, proche des 300 mkm ou accidenté
Mauvaise alignement des ligne de carrosserie: accidenté, et si les réglage sont déjà au max, bonne pour un marbre!
Capot criblée d'impact, plus 150 mkm
rétro criblé: plus de 200 mkm
Pare brise criblé: si c'est celui d'origine, proche 200 mkm en conduite autoroutière, si il s'agit d'une marque de remplacement il peut simplement être de mauvaise qualité
Vérifié toutes les fenetres pour voir si elles sont d'origines et si la teinte correspondent, le gravage si il y a, sinon la voiture à été bidouiller
Si les pare choc ne suive plus la ligne de carrosserie, considiéré que la voiture a eut un choc léger, le pare sera la plupart du temps à remplacé et si ce dernier est reculé dans la carrosserie, compter l'amortisseur de choc et le bouclier en plus.
La corrosion de carrosserie varie selon les année et modèles, mais nos möméres ne font pas exception sur les emplacement de rouille: pied de coffre et de porte à vérifier et bas de caisse.
Si la peinture est passé: si elle n'était pas métallisé, la voiture dort dehors, si elle est métalisé, c'est que le vernis est usée la voiture dois avoir plus 20 ans ou la voiture a été repeint dans un atelier peu scrupuleux - donc risque d'accident caché.

Train roulant:

éloigner vous pour vérifié si les roues on l'air parrallele, si c'est pas le cas ou en cas de doute regarder l'usures des pneumatiques (bouffer d'un coté seulement...) et si les pneu sont neuf: cela sans fortement l'arnaque car les vendeurs peut scrupuleux maquillera de la sorte les trains fatigué ou tordu pendant un accident.
Si il y a 4 pneus neuf: grosse méfiance, car nous sommes tous pareil sauf gros défaut, les pneu s'use plus vite à l'avant qu'a l'arrière, donc sauf si la date de validité du pneu était dépassé, il n'y a pas de raison de changer 4 pneu en même temps. Attention les pneus doivent être identiques par train. Par exemple les deux roues avant doivent être de même dimension et dessin (perso moi je dit marque)
Pneu bouffer sur les coté à l'avant: réglage
Pneu bouffer sur les coté à l'arrière: grosse dépense en vue

Moteur:

Un moteur parfaitement propre signifie qu'il viens d'être laver, cela n'est pas forcement bon signe et peu cacher des fuites. L'idéale est d'avoir un moteur sans fuite avec de la poussière au moins l'on peut être sure de l'étanchéité
Toute durite craqueler, fendu colante devra être remplacer donc si vous en trouvez vous savez ce qui vous attend en cas d'achat.
Si vous ouvrez le bouchon d'huile et qu'il y a de la mayonnaise demander depuis combien de temps le moteur à pas tourner. Si la voiture sert tout les jours c'est un joint de culasse voir la culasse à faire.
Une voiture qui as plus de 100 mkm aura toujours une huile noir, surtout si c'est un diesel.


Pour le reste cela va dépendre si la voiture est manuelle ou automatique essence ou diesel...
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Davy528i
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Message par Davy528i »

Merci. Oui, pourquoi pas un tuto général. Je mettrais entre parenthèses les points que j'aurais glanés pour des véhicules particuliers (comme problème de moteur de capote pour le Z4, etc.).

Joint de culasse


Pour se faire une idée du joint de culasse sur M50, 52 et 54 : effectivement vérifier s'il y a de la mayonnaise sur le bouchon d'huile et si c'est le cas, si ce n'est pas dû à l'humidité (notamment en hiver). Ouvrir le bouchon du vase d'expansion du radiateur, démarrer le moteur (qui doit être froid. Corollaire : si on arrive chez le vendeur et que le moteur est déjà chaud, méfiance...) et regarder s'il n'y a pas des bulles qui remontent (gaz d'échappement qui passent dans le circuit de refroidissement). A ne pas confondre avec les remous du reflux de liquide de refroidissement. Une autre solution consiste, si l'on a l'équipement, à utiliser un test de CO2.

Embrayage

Test de butée d'embrayage et d'embrayage : il ne doit pas y avoir de différence de bruit moteur embrayé ou débrayé. S'il existe un ronronnement (genre bruit de roulement) au niveau du moteur (plus particulièrement entre la boite et le moteur, si l'on arrive à le situer) qui disparaît quand on appuie sur la pédale d'embrayage : possible butée d'embrayage HS. Pour l'embrayage : moteur tournant, à l'arrêt, frein à main enclenché, passer la 3ème et lâcher l'embrayage (sans le faire patiner) : le moteur doit caler, sinon, possible embrayage fatigué.

Je suis pas encore au point sur ce qu'on peut vérifier avec une valise (si tant est que le vendeur permet de se brancher sur sa voiture), mais si j'ai des infos, je les ajouterais.
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Loffense
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Message par Loffense »

Pour une lecture valise, il faut toujours d'abord vidé tout les défauts, partir faire l'essai routier et ensuite rebrancher, la lecture sera en correlation avec la realité

Pour les défauts par modèle... a part pour les series N qui ont quelque défaut notoire, les autres c'est plus lié à l'usure. Pour un N, écouter le moteur au ralentie, si il y a un bruit métalique la distri est a faire et c'est une chaine... Le M62 a aussi cette maladie vers 160 mkm quand on le bourre et sinon 200 mkm en conduite normale. Pour les M72 a part des caoutchouc usée après 20 ans rien de particulier...

Si le véhicule à plus de 10 ans regarder si les durite d'eau sont d'origine. Si c'est le cas faudra les prévoirs surtout si elles commence à craqueler (a regarder sur les plus petits diamètres)

Pour les boites auto demander quand les vidanges et changement crépine ont été fait (entre 60 et 80 mkm en intervalle)

Pour les moteur M57, demander si les clapets d'admission sont toujours la. si oui prévoyé de les enlever avant de partir avec la voiture
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Davy528i
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Message par Davy528i »

Checklist concernant le Z4 (piqué ici : https://z4-forum.com), en plus de ce qui a été déjà dit, et sans doute applicable en grande partie à d'autres modèles :

Intérieur

- les voyants, indicateurs et boutons fonctionnent-ils correctement ?
- emmener plusieurs CD avec vous et vérifier que le chargeur CD fonctionne correctement
- essayer la radio et si ses commandes au volant fonctionnent correctement
- vérifier que la clim fonctionne (elle doit pouvoir produire du froid assez rapidement), et si la voiture est kilométrée, demander quand elle a été rechargée
- vérifier tous les feux, antibrouillards, clignotants et éclairages (éventuellement aidé par une tierce personne)
- la moquette au sol ainsi que les sièges sont-ils bien secs, le cas échéant, y-a-t'il une fuite quelque part ?
- est-ce que les revêtements intérieurs, caoutchoucs de pédales correspondent au kilométrage (voir posts précédents). Des caoutchoucs de pédales neufs à un fort kilométrage peuvent être suspicieux également.
- vérifier le cendrier : s'il est neuf, demander pourquoi, ça peut également cacher une voiture de fumeur déguisée en voiture non fumeur.
- vérifier si la navigation satellite (si présente) fonctionne et si elle est à jour.
- s'il y a le "tamper dot", le fameux point orange entre le kilométrage total de la voiture et le kilométrage journalier sur le combiné d'instrument qui indique différents kilométrages enregistrés dans plusieurs modules de la voiture, le vendeur aura intérêt à avoir une documentation très persuasive pour le justifier. D'une manière générale, ça devrait être rédhibitoire.

Carrosserie

- demander si la voiture a déjà eu des travaux de carrosserie. Pas un souci particulier si ça a été fait correctement, mais pas un point positif.
- vérifier s'il y a des impacts, rayures et attaques de rouille sur, le long et sous la voiture. Pour la rouille, c'est d'autant plus valables pour les véhicules du nord de l'Europe qui salent abondament leurs routes en hiver, favorisant les attaques de rouilles. Frais à prévoir et donc à estimer.
- vérifier que chaque panneau de carrosserie s'alignent entre eux. Le cas échéant, ça peut être le signe d'un accident passé.
- vérifier s'il y a de l'antirouille ou de la peinture non d'origine sur les parties cachées de la voiture (ex. sous la voiture, dans les passages de roues) qui pourrait indiquer un cache-misère.
- ne pas visiter la voiture le soir ou par temps humide, vous pourriez rater des soucis de carrosserie. Vérifier la voiture dehors, en pleine journée, et par temps "favorable".
- vérifier précautionneusement derrière les joints de portes et vitres s'il n'y a pas des traces d'une ancienne peinture derrière la peinture existante (qui pourrait cacher des signes de réparations).
- vérifier que la teinte de l'ensemble de la voiture ne comporte pas de zones avec des teintes légèrement différentes (signes de reprises et donc de réparations : accident ou corrosion).
- vérifier la couleur à l'intérieur du coffre et du capot moteur. elle doit matcher l'ensemble de la voiture. Y vérifier également qu'il n'y a pas de déformations de la carrosserie particulière.
- Si cabriolet ou roadster, vérifier que le fonctionnement de la capote est souple. Demander ou vérifier si le moteur a déjà été remplacé (souci sur Z4).
- vérifier que le dégrivrage arrière fonctionne.
- vérifier les numéros de châssis.

Moteur et mécanique

- le moteur ne doit pas être chaud lorsque vous arrivez pour acheter la voiture. Le cas échéant, le vendeur peut vouloir cacher un problème moteur.
- est-ce que le moteur fume quand il est chaud ? Si c'est le cas, il peut y avoir un problème.
- est-ce que le vase d'expansion du radiateur est bien à niveau et que le liquide est propre ? Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir une fuite et nécessiter une vérification approfondie.
- est-ce que le niveau d'huile est bon, et l'huile propre ?
- vérifier d'éventuels problèmes de joint de culasse (voir post plus haut)
- vérifier l'état des écrous et boulons moteur. Si certains sont excessivement arrondis, ça peut indiquer des problèmes d'entretien ou de réparation.
- vérifier l'historique d'entretien et le contrôle technique. (quand les différents fluides, filtres et consommables ont été changé pour la dernière fois).
- vérifier l'état des disques et plaquettes de frein (et éventuellement quand ils ont été changé pour la dernière fois).
- vérifier l'état des pneus et la régularité de l'usure.
- les Z4 ont des soucis de ressorts d'amortisseurs, ont-ils déjà été changés ? (si ce n'est pas le cas, cela pourrait être nécessaire à faire tôt ou tard)
- pour les voitures kilométrées, la batterie a-t'elle été changée ?
- s'il y a des phares au xénon, est-ce que leur hauteur s'ajuste automatiquement ?
- si possible (fosse, pont ou caméra rapportée), passer sous la voiture pour vérifier la condition générale du châssis et de la transmission.
- vérifier si le phénomène de "direction qui colle" (problème sur Z4) a été rencontré par le propriétaire et si le réglage a été effectué.

Essai routier

- essayer la voiture 30 min ou au moins le temps qu'elle atteigne sa température normale de fonctionnement. Cela peut révéler des fuites ou dysfonctionnements restés masqués.
- est-ce que la voiture reste droite lorsque vous relâcher votre pression sur le volant ?
- les vitesses doivent passer de manière précise et souple sans difficultés particulières (manuel ou auto).
- est-ce que la direction est précise, sans jeu ni vibration ?
- est-ce que la voiture freine facilement, sans bruit ni vibration ?
- en freinage d'urgence (ou freinage fort), est-ce que la voiture reste droite ou dévie à gauche ou à droite ?
- tous les voyants du tableau de bord doivent s'éteindre quand la voiture démarre.
- Est-ce que le cruise-control fonctionne correctement ?
- en boite manuelle, accélérer à 50-60kms/h et passer la vitesse supérieure. Accélérer et vérifier si la poussée est souple ou s'il y a des vibrations. Pas un diagnostic définitif mais peut faire soupçonner des soucis de bobines, d'allumage ou d'injection.
- vérifier si le véhicule est assuré pour faire cet essai routier.

Accessoires

- s'assurer que les accessoires supplémentaires sont légaux pour l'utilisation de la voiture et adaptés au véhicule (par exemple, cartographie stage X, etc.).
- les accessoires BMW sont plus adaptés que les aftermarkets et ont plus de valeur en cas de revente.

Ajout personnel :

Si voiture étrangère, faire une recherche par Vin sur le site de Carvertical : les historiques en concession y sont normalement rapportés, ainsi que les options, et les éventuels travaux de carrosserie si accident. Cela peut permettre d'inférer le kilométrage réel. S'il n'y a pas d'infos sur la voiture, méfiance (et possibilité de se faire rembourser le rapport dans ce cas). 15€ le rapport. Pour une voiture française, regarder l'historique sur histovec qui recense, entre autres, les kilométrages des différents contrôles techniques (accessibles sur histovec depuis fin 2020). Gratuit.
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Message par darkgyver »

RE;

J''ajouterais juste qu'il ne faut jamais acheter de véhicule réservé à l'export (on voit la dernière immatriculation sur la CG!) souvent vendus à prix sacrifiés

ces véhicules là, sont de toute façon bidouillés et/ou sources de problèmes!
(retour de vols, véhicule de location, accidentés, défauts mécaniques récurant , dont le propriétaire ne veut se séparer que "très loin" pour ne plus jamais en entendre parler!

En cas de prob, (presque assuré! vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer :cry: car c'est la seule garantie que vous aurez! :mdr: ), pas moyen de faire valoir vos droits!
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Message par Davy528i »

Quelques petit ajouts :

- concernant le Z4, vérifier l'état des soudures et barres antirapprochement, qu'elles commencent à se fissurer ou qu'elles aient été ressoudées. C'est une des faiblesses du modèle avec le moteur de capote électrique qui semblerait prendre l'eau faute d'une évacuation qui peut se boucher.

- si les petits entretiens ne sont pas faits (donc hors vidange et filtre) : soit le propriétaire s'en fout, soit il n'a pas les moyens de le faire. Dans les 2 cas, ça pue un peu. Tout ça dépend bien sûr de l'état général de la voiture et de son prix.

- corollaire du précédent : si les badge BMW avant et arrière sont effacés, c'est sans doute qu'il y a eu un excès de polish, sans que le proprio n'ait cru bon de changer les badges pour une poignée d'euros. Si, en plus, l'intérieur n'a pas été bien entretenu (voir point précédent), on peut s'attendre à ce que le proprio soit plus porté sur la forme que sur le fond. Autrement dit sur le paraître. Ça veut aussi sans doute dire des donuts, des drifts, des burns ou autres conneries du genre pour épater la galerie, et des montées dans les tours à froid.

- le mauvais goût (si si, ça existe) ou le tuning : à mettre en perspective avec les 2 points précédents. Est-ce que c'est fait pour donner du cachet (tuning allemand) ou pour impressionner la galerie (tuning "latin"). Dans tous les cas, quand on a du fric à mettre dans l'aspect extérieur, l'entretien mécanique et intérieur doit donc être irréprochable sinon, c'est mathématiquement une merguez.

- le fameux scotch collé à midi sur le volant... Je ne sais même pas comment certains peuvent laisser un truc pareil à la vente. Donc conduite sportive et drifts à la clé.

- la garantie "moteur boite pont" chez un garagiste pour un véhicule d'occasion : ça ne vaut pas grand chose. C'est plus pour rassurer l'acheteur qu'un véritable gage de fiabilité du véhicule. Ça évite effectivement d'acheter une voiture qui va claquer dans 3 mois, mais ça n'évite pas d'acheter une voiture qui va claquer au bout d'un an ou d'avoir rapidement tout un tas de frais annexes (circuit de refroidissement, alternateur, embrayage, etc.). Si le garagiste est malhonnête et qu'il sait ce que vaut la voiture, la garantie lui permettra plus de vendre une poubelle qu'à l'acheteur de se retourner contre lui si nécessaire. Ce que dit la garantie MBP :
Dans le moteur ; Les pièces internes et lubrifiées suivantes : vilebrequin, palier de villebrequin, coussinets, cales de jeux latérales, bielles, pistons et leurs axes, segments, pignons de chaine de distribution, chaine, tendeur de chaine, guide de chaine, déphaseur, arbres à cames, paliers arbres à cames, ensemble rampe de culbuteurs et/ou poussoirs, soupapes, ressort de soupape, guide de soupape, joint de queue de soupape, pompe à huile, arbre intermédiaire, culasse et joint de culasse, pastille de dessemblage.

Dans la boite de vitesses manuelle ; Les pièces internes et lubrifiées suivantes : roulements, pignonnerie, arbres, moyeux et système de synchronisation, axes et fourchette de sélection, bonhommes d’interdiction, différentiel, satellites, couronnes, planétaires, axes de satellites.

Dans la boite de vitesses robotisée ou pilotée ; Les pièces internes et lubrifiées suivantes :roulements, pignonnerie, arbres, moyeux et système de synchronisation, axes et fourchette de sélection, bonhommes d’interdiction, axes de satellites, disque d’embrayage, bloc hydraulique de sélection de rapports, bloc hydraulique de commande d’embrayage, pompe à huile, différentiel, couronnes, planétaires, hors embrayage à sec.

Dans la boite de vitesses automatique ; Les pièces internes et lubrifiées suivantes : roulements, pignonnerie, arbres, disques d’embrayage,bloc hudraulique, convertisseur et pompe à huile, variateur à poulies, courroie métallique, différentiel, satellites, couronnes, planétaires, axes de satellites..

Dans le pont ; différentiel, pignons et roulements. ( source : https://cartegriseenligne.fr/garanties- ... oite-pont/)
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Message par Davy528i »

darkgyver a écrit :RE;

J''ajouterais juste qu'il ne faut jamais acheter de véhicule réservé à l'export (on voit la dernière immatriculation sur la CG!) souvent vendus à prix sacrifiés

ces véhicules là, sont de toute façon bidouillés et/ou sources de problèmes!
(retour de vols, véhicule de location, accidentés, défauts mécaniques récurant , dont le propriétaire ne veut se séparer que "très loin" pour ne plus jamais en entendre parler!

En cas de prob, (presque assuré! vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer :cry: car c'est la seule garantie que vous aurez! :mdr: ), pas moyen de faire valoir vos droits!
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Je ne connaissais pas, mais je viens de tomber sur des annonces de ce genre sur mobile.de. Des annonces à moitié prix, voire moins, pour des voitures en état apparent exceptionnel. Quand on commence à gratter, ça devient vite difficile de trouver des avis clients (notes ou avis) et quand on fouille vraiment et qu'on en trouve, c'est la cata ! D'ailleurs, ces annonces restent très peu de temps (en tout cas sur mobile.de), mais les prix sont tellement loin de la moyenne du marché (surtout pour des pros) que ça sent le caca à plein nez.

Dernier point que j'ajouterai, en tout cas, que, autant que faire se peut, je m'impose à moi-même : j'ai failli partir faire 1000kms (2000 AR donc) pour aller chercher un Z4 qui correspondait en tous points au modèle que je recherchais, à un prix très intéressant. Le vendeur a commis quelques erreurs en baissant le prix, enlevant et remettant son annonce plusieurs fois avec de nouvelles photos puis des anciennes, puis en remontant le prix. Très vraisemblablement, j'ai évité de peu de faire 2000kms pour une voiture avec un joint de culasse. A titre personnel, c'est un très gros piège, le modèle "coup de cœur", j'ai toujours tendance à vouloir y croire plus que ce que la raison impose quand la voiture me plaît particulièrement. Ceci dit, c'est un piège qui ne s'applique pas qu'aux voitures !

:mdr2:
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Message par Loffense »

:mdr:

Effectivement
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