[E39 M52 Pr03/97] Récap/Guide changement joint de culasse M52

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J38
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[E39 M52 Pr03/97] Récap/Guide changement joint de culasse M52

Message par J38 »

Petit mot aux modo/admin, j'ai placé mon post ici un peu au hasard, pouvez vous le déplacer au bon endroit svp ?

Bonjour à tous,

Suite à mon chantier mené avec succès grace à Dark, l'asso et tous les membres qui m'ont aidé, voici un résumé des travaux.

Vu le nombre d'étapes et l'ampleur du boulot, ce post ne sera pas un tuto au sens "enlever cette vis, remettre celle ci" mais servira de guide en résumant les grandes lignes, les différentes étapes ainsi que les pièces/outils nécessaires. J'ajoute aussi quelques commentaires perso pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi :clin:

Tout à commencé avec une diminution de la température du chauffage lorsque le moteur tourne au ralenti (en 5ième à 90 sur du faux plat descendant par ex), le problème était à priori dû à de la présence d'air dans le liquide de refroidissement (mauvaise purge). Cela m'a conduit à vérifier régulièrement ce circuit de refroidissement.
Je vous épargne les détails mais sur plusieurs mois les durites de LDR étaient de plus en plus dures et lorsque je roulais fort j'étais obligé de repurger après une vingtaine de kilomètres. Bien que pas de mayo ni de surchauffe, j'avais bien un signe que le JDC était naze (pression du cylindre qui part dans le refroidissement).

J'ai donc décidé de me lancer.
Première chose que je n'ai pas faite : vérifier les compressions. Il est vrai que j'ai un peu foncé tête baissée mais j'étais quasi sûr du problème ... Je vous conseille tout de même de prendre les compression avant tout.


Alors pour commencer voici un petit code couleur :
-> en Vert, les pièces/outils achetés (un récap sera fait à la fin)
-> en Bleu, les grandes étapes (simplement pour le visuel)
-> en Rouge, les conseils/avertissements (pas forcément perso)



Mise en place du travail

Avant de commencer quoi que ce soit, choisissez un endroit abrité, pas trop crado et où vous êtes à l'aise pour bosser. J'ai la chance d'avoir un garage suffisamment grand (et encore c'était limite) mais dites vous que la voiture va être immobilisée un moment. C'est bête comme conseil mais ne vous lancez pas si vous êtes mal à l'aise pour faire du bon boulot (dans la boue,parking publique etc).

Perso je me suis fabriqué une servante, c'est top au moins vos outils vous suivent et c'est très rapide à ranger. D'ailleurs, autre conseil tout bête pour bien bosser : A chaque étape, prenez le temps de tout ranger et de tout nettoyer. Rien de plus désagréable que de marcher sur les outils ou que tout tombe par terre lorsqu'on prend quelque chose. Rangez tout au fur et a mesure et deux trois coup de chiffons propres ne fait pas de mal, en plus c'est un indicateur d'énervement : quand tout devient le bordel et que vous n'avancez plus, rangez tout et allez faire autre chose :sante:, ça évitera de faire des boulettes.

Enfin dernier conseil d'organisation : utilisez des sacs congélation pour stocker les vis/éléments démontés. Un sac par partie du moteur (AAC, culasse, vanos, admission etc), pas question de faire un tas de pièces en vrac !!

Aller, tout est prêt on commence par déconnecter la batterie, beaucoup de choses vont être débranchée et de l'essence va couler ... autant limiter les risques de cramer un composant ou la maison.



Début démontage du moteur
On commence par enlever les caches et toute la partie admission (il existe plusieurs guides détaillés pour plusieurs parties):
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Pour cette partie il n'y pas de chose très délicates ni particulières, il existe différents guides BM, utilisez-les et n'hésitez pas à faire un max de photos. Après pour retrouver qu'est-ce qui se connecte et à quel endroit, utilisez les sites types bmwfans c'est assez complet.

Personnellement, le seul truc qui m'a fait ch*er c'est la grosse borne "+" qui est sur le collecteur : il se dévisse par le dessous (vis) ,ne forcez pas sur la tête hexagonale visible vous allez casser sa fixation.

On démonte le couvre culasse
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Vidange + démontage refroidissement
Il faut commencer par vidanger le circuit d'eau, utilisez les robinets de vidange du bloc et du radia, attention ça pisse beaucoup !
Ensuite il faut enlever le visco-coupleur pour pouvoir enlever le cache et le radiateur : Il y a un outil spécial ou la solution clé plate + coup de marteau (choc+inertie, normalement il vient sans problème), ATTENTION : le pas est inversé
Une fois le visco enlevé, on peut déposer le reste.
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Dépose du Vanos
Là aussi il y a une doc technique détaillée, simple conseil pour vous passer de l'outil "vireur de pignon" : utilisez deux gros tournevis (glissés entre les dents du pignon) + pince multiprise pour appliquer le couple. C'est pas super clair comme ça mais vous comprendrez quand vous lirez la doc (en fait il faut appliquer un couple pour pouvoir sortir le vanos avec rondelle belleville).
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Sinon pas de précautions particulières étant donné que toute la distrib sera démontée, pas besoin de caler.



Démontage des AAC
Je n'ai pas de photo du démontage de ces derniers mais regardez celle-ci :
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TRES IMPORTANT : Lors du démontage dévissez progressivement TOUS les paliers, faites plusieurs passes (un tour ou deux pas plus) en commençant par les extremités pour finir par le centre. Si vous vous amusez à dévisser les paliers individuellement vous allez casser soit un palier soit l'AAC, l'idée est de garder l'aac le plus à plat possible.

Après les AAC on déserre les goujons de culasse, on dévisse le guide câble des lambda fixé à l’arrière de la culasse puis ....

HOP !!
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ATTENTION à ne pas casser les guides chaines en soulevant la culasse (pas comme moi ...)
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Admirez les belles coulures le long du bloc, par contre il n'y a pas de traces flagrantes d'un JDC mort ....
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Mise à nu de la culasse
Avant de l'envoyer chez le rectifieur, il faut enlever tous les goujons, les soupapes et les capteurs/tuyaux. Je n'ai pas de photo du démontage des soupapes mais il vous faudra un repousse soupapes.

Une fois les soupapes retirées, vous devez les stocker dans l'ordre, personnellement j'ai opté pour cette solution :
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Une fois la culasse a poil, envoyez la chez l'usineur pour la contrôler/rectifier.

Il y a une peu de délai (3j pour mon cas), profitez-en pour nettoyer les soupapes.

Vous pouvez utiliser une brosse métallique mais attention à ne pas rayer les queues des soupapes : :no:

edit darkgyver:
Pour nettoyer les soupapes, il ne faut pas utiliser de prosse métallique car le risque de les tordre est trop important.
en fait on les monte sur une perceuse à colonne (comme une mèche!), et on les nettoie /décalamine avec un grattoir triangulaire, et finition au papier de verre (sans toucher la partie qui coulisse dans les guides!).
la portée quand à elle sera nettoyée lors du rodage de soupape



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La culasse revient de l'usineur
Verdict, elle est bonne, ils ont enlevé 12/100 de mm. Admirez la propreté !!
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Par contre n'hésitez pas à insister avec la souflette, le moindre copeau doit disparaître.



Rodage des soupapes
Alors là c'est la partie la plus chiante. Il faudra vous équiper d'un kit de rodage soupapes, le but est "d'user" la soupape de la même façon que la culasse (un rodage quoi) pour améliorer l'étanchéité. Youtube regorge de video explicatives. Attention à ne pas mettre de pâte à roder sur les queues de soupapes !!
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Après lavage au karcher:
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Remontage des soupapes
Utilisez le repousse soupape pour remonter, là aussi c'est pas super amusant ...
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Défaut du bloc
Bon alors pour résumer ma culasse est bonne et le joint ne présente pas de gros défaut ... what iz da fuck ? Eh bien le voici :
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C'est l'usineur qui m'a mis sur la piste : c'est les filetages du bloc qui s'arrachent !! Il est possible de les réparer avec des hélicoils. La commande est passée, en attendant qu'ils arrivent, passons à la suite.


Démontage du carter de distribution
Ayant cassé un guide chaîne j'en ai profité pour changer toute la distrib (guides + chaîne). Pour se faire il faut démonter le carter de distribution, chose qui n'est pas simple.

La poulie damper est serrée à 400Nm donc très dure à enlever, personnellement j'ai utilisé une clé à choc électrique mais j'ai du tomber toute la face avant pour pouvoir la faire passer (bouger les radia d'huile,clim et DA sans les déconnecter). Sinon il existe un outil spécial pour bloquer la poulie damper, n'utilisez pas la pige de calage du vilo (vu sur certains forums) !!
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Après un gros coup de nettoyage :
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Remontage de la distribution
On remonte les pieces neuves, utilisez un cable pour tout maintenir en place.
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Réparation du bloc
Mes hélicoils sont arrivés on va pouvoir attaquer les choses sérieuses.On commence par protéger :
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On perce puis on taraude (attention aux copeaux):
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Puis on insère l'hélicoil avec l'outil prévu dans le kit :
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Conseil : Au moment d'insérer l'hélicoil, remplir le trou taraudé avec de l'huile pour faciliter sont insertion et surtout ne pas appuyer sur l'outil sans quoi le ressort va "sauter" une spire du taraudage et vous n'aurez plus qu'a le retirer, le jeter à la poubelle et en remettre un autre.
(J'ai fait les 14 taraudages du bloc en préventif ...)


Tout est maintenant réparé/nettoyé/vérifié, on peut attaquer le remontage, je n'ai malheureusement moins de photos mais de nombreuses doc techniques existent pour les points délicats.



Remontage de la culasse
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Il faut absolument être deux pour cette étape, vu le poids de la chose et sa "fragilité" on peut pas se permettre de casser un guide chaine ou de rayer la culasse sur un pion de centrage.
Il y a trois passes pour serrer les goujons, voir la doc quivabien.



Remontage des AAC
C'est partir de là qu'il faut être vigilant à ce que nous faisons. Lorsqu'on va remonter les AAC, certaines soupapes vont sortir ce qui va interdire certaines rotations du vilo.
Placez le vilebrequin environ 30° avant le PMH pour être tranquille.

Remonter les AAC dans une position qui correspond grosso merdo à la position de PMH (voir doc), comme le démontage, faire de nombreuses passes pour ne rien casser.
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Remontage de l'admission
Pas forcément à faire maintenant mais j'attendais les outils de l'asso. Ici rien de délicat si ce n'est qu'il ne faut pas se planter dans les connexions. J'en profite pour changer le déshuileur.
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Remontage des Vanos
C'est l'étape la plus compliquée (mais pas infaisable). Il faut suivre la doc à la lettre, bien caler, tourner, mettre sous pression au bon moment et tout se déroule parfaitement.

Je tiens juste à apporter une précision sur la doc. Il est question de "première dent" sur le vanos, en fait c'est tout simple : lorsqu'on tourne la poulie de l'AAC avec l'outil spécial (plus question d'utiliser tournevis+pince cette fois ci) le vanos dois engrainer immédiatement, si il y a un écart entre le moment où vous tournez la poulie d'AAC et celui où le vanos commence à engrainer, il faut recommencer. Voilà ce qu'est la "première dent".

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Voilà, le plus dur est fait.


Remontage des Périphériques
J'en ai profité également pour changer la pompe à eau, le thermostat et tous les filtres. Toutes les étapes les plus complexes sont passées, on nettoie tout avant de remonter.
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Puis on termine par remonter toute la partie boite à air admission, puis faire les niveaux, purger etc (je n'ai pas de photo du remontage mais après tout ça... c'est très simple !!).

Dernier point très important : Avant de démarrer, déconnectez le fusible de la pompe à essence puis faite tournez le moteur au démarreur (vous pouvez enlever les bougies pour ne pas le faire forcer) !!! Le but est de faire tourner la pompe à huile et de lubrifier le moteur correctement avant démarrage !!


Récapitulatif
Temps total : 2 mois (le temps de recevoir les pièces au fur et à mesure des découvertes + travaux)

Coûts :
Guides chaînes : 11€ + 15€ + 10€
Chaîne de distribution : 36€
Joints carter distri + vanos : 6€ + 7€
Vis culasse : 25€
Joint de culasse : 70€
Epreuve/Rectification culasse + kit hélicoil : 240€
Hélicoils en 30mm : 50€
Déshuileur : 40€
Pompe à eau : 55€
Thermostat : 16€
filtre à huile : 6€
Bouchon radiateur : 9€

Kit rodage soupape : 17€
Kit repousse soupapes : 30€
Pate à joint, frein filet, acétone, consommables etc : 50€

Location outillage : disons 50€ à vue de nez

TOTAL : 743€ (c'est un bon billet mais en comparaison d'un garage ...)

Voilà j'espère que ce guide vous servira de bonne base et surtout vous donnera une idée assez précise de l'investissement que représente le changement du JDC sur ce moulin.

Je remercie encore Dark et les membres de l'asso pour l'aide précieusement qu'ils ont pu m'apporter, c'est la première fois que j'ouvre un moteur tout c'est bien passé grâce à leurs bons conseils.

Si vous avez des questions/commentaires, n'hésitez pas (même en MP). Je ferai une nouvelle passe un peu plus tard pour les fautes.

Bonne soirée,
Jérémy
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Message par Loffense »


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