Bonjour à tous,
Bien content de pouvoir profiter des services de l'association, voici une modeste contribution (j'espère que j'en ferai d'autres) qui rendra peut être service aux propriétaires de X3.
L’arrière du X3 e83 étant plutôt haut, je viens d’installer une caméra de recul (avant probablement un système PDC) pour faciliter les manœuvres et éviter les obstacles en marche arrière, et je vous propose un petit tuto avec photos vous expliquant comment je m’y suis pris. En effet, en cherchant sur le web, j’ai bien trouvé des tutos pour e46, e53 et autres, mais aucun pour les e83. Donc cela pourra sûrement servir à d’autres, d’autant qu’ayant été confronté à plusieurs problèmes spécifiques au X3 cela peut éviter de tâtonner.
MATERIEL :
- un module vidéo analogique 16/9 acheté 30,50€ ;
- une caméra de recul achetée 29,40€ ;
- un faisceau acheté 79€ (+15€ de port) ;
- des contacts femelles MQS à 4,70€ les 10 ;
- un relais à 6€ ;
- des cosses isolées ;
- du fil électrique 1 mm² bleu et rouge ;
- une vis 8mm plus écrou ;
- deux vis 8mm assez longues ;
- du scotch d’électricien et de la gaine thermorétractable ;
- du silicone noir ;
- 5 câbles RCA (en fait 3 câbles mâle/mâle coupés en deux) ;
- 2 raccords RCA femelle/femelle.
Au total, ces fournitures m’ont coûté environ 200 euros dont voici le détail, l’élément le plus cher étant le faisceau que je ne recommande pas de réaliser soi-même pour des raisons exposées plus loin (je m’efforcerai d’expliquer mes choix à chaque étape) :
- le module vidéo est un LEAR 16/9 trouvé sur ebay. Il est très important que vous le choisissiez de ce format faute de quoi vous aurez une image en 4/3 sur votre bel écran central. Le mien est paramétrable dans le menu télévision pour ces deux formats. Voici les références qui figurent dessus (mais l’annonce du vendeur précisait bien qu’il était 16/9) :
- La caméra de recul est une TKOOFN achetée sur ebay (en fait c’est Amazon qui livre…). Elle est au standard NTSC avec un angle de vision de 170°. Le capteur est de type CCD, supérieur en qualité au CMOS, ce qui est important pour la vision nocturne. Voici la boite, puis la caméra présentée déballée avec sa connectique, sa visserie et son autocollant double face 3M.
La voilà plus en détail :
J’ai choisi ce modèle pour plusieurs raisons : si vous observez le support d’éclairage de plaque de votre X3, vous allez remarquer qu’il n’y a pas beaucoup d’endroits pour fixer une caméra. De plus, pour que la bête fasse son office, il est évident qu’il est préférable qu’elle soit placée le plus au centre possible du hayon. Avec la poignée d’ouverture au milieu, et les éclairages de plaque de chaque côté, et la configuration interne du hayon, vous verrez plus loin qu’il n’existe qu’un seul endroit où la placer sans avoir à faire de grosses modifications sur l’existant, et que la forme de cette caméra avec sa tige métallique en font l’appareil, à mon sens, le plus adapté pour le montage.
Alors vous allez me dire, il existe des caméras de ce type :
Bah oui, elle est supposée prendre la place d’une lampe d’éclairage de plaque mais manque de bol, ça n’ira pas à moins de faire pas mal de dégâts sur la voiture (je ne me suis pas fait avoir en l’achetant, c’est l’ancien propriétaire qui l’avait laissée car il ne savait pas comment la monter ; elle devait se connecter sur un GPS chinois qui en plus n’était pas adapté à l’électronique de la voiture).
Sachez que ce type de caméra, d’après ce que j’ai pu trouver sur le net, ne s’adapte jamais parfaitement dans l’emplacement d’une lampe de plaque (et j’ai vérifié en comparant la taille sur ma voiture). Ce qui implique du découpage et du collage sur la pièce qui supporte les lampes et la poignée, pièce qu’il faut donc démonter et là, bon courage (vous verrez plus loin, j’ai vite laissé tomber). De plus remarquez la taille de la connectique à passer à travers la tôle (comparez avec la petite fiche ronde qui sert à l’alimentation et la transmission de l’image de l’autre caméra), et soyez sûr que vous vous préparez des soucis. Enfin, l’éclairage de la plaque (obligatoire) est remplacé par des LED dont je serai surpris qu’elles ne renvoient pas une erreur au tableau de bord si on n’ajoute pas une résistance. Donc je n’ai pas retenu cette solution mais vous faites comme vous voulez…
- Le faisceau représente le plus gros du budget, je vous l’accorde. Il se présente ainsi :
Et vous le trouverez sur ce site :
https://www.kufatec.de/shop/en/bmw/5er/ ... 39-3er-e46
Commandé un dimanche soir, dans ma boîte le mardi soir. Ils sont forts, ces Allemands…
Il va falloir lui rajouter des câbles, vous allez donc avoir besoin de ceci :
- Contacts femelles MQS référence 61 13 83 69 696 chez monsieur (ou madame) BMW.
En image, ça donne ça (la barrette de 10 n’est pas complète, j’en ai utilisé) :
Peut-être vous dites-vous qu’il serait plus économique de réaliser le faisceau soi-même : rien n’est moins sûr. Si vous vous lancez il vous faudra :
- 3 capuchons 61 13 83 64 662
- 3 boitiers prise courant universelles 61 13 83 64 666
- 54 contacts femelles MQS 61 13 83 69 696 (vous en aurez un peu d’avance si ça se passe mal)
- 18 contacts mâles MQS 61 13 13 83 672 (même motif)
- 1 boîtier de cheville 61 13 83 64 653
- 1 capuchon 61 13 83 64 655
Total : 57,31€ TTC
A cela, vous devrez encore ajouter le prix des fils dont certains sont blindés (je n’ai même pas demandé les prix chez BMW), puis jouer du fer à souder, sertir les fils un par un sur les cosses MQS, les enfoncer dans leur logement, à la bonne place, sur les prises en vous assurant que rien ne se touche pour éviter les court-circuits et que les cosses sont suffisamment rentrées pour glisser ensuite le capuchon sur la prise sans trop de résistance. C’est faisable, mais c’est long, pas forcément facile et le gain économique, compte tenu du prix des pièces, n’est pas évident. Mais c’est vous qui voyez. Pour le schéma, voir WDS en lien sur le site de Darkgyver, au chapitre module vidéo pour e83 et bon courage (des schémas circulent aussi sur internet, y compris en français, faites une recherche vous êtes sûrs de trouver).
Vous trouverez le relais, les cosses, le scotch d’électricien, la gaine thermorétractable et le fil électrique en centre auto, la visserie et le silicone en magasin de bricolage, et les câbles et raccords femelles RCA en grande surface (si vous trouvez des câbles directement en prises femelles vous éviterez les raccords).
OUTILLAGE :
- Une Dremel (ou une petite perceuse) et les mèches qui vont avec ;
- Pince d’électricien coupante, à dénuder et à sertir les cosses ;
- Tournevis (cruciformes, torx, plats) ;
- Clés plates et douilles avec cliquet ;
- Fer à souder ;
- Multimètre ;
MODIFICATION DU FAISCEAU :
Avant toute chose, il va falloir rajouter quelques câbles sur le faisceau pour raccorder la caméra (désolé je n’ai pas fait de photo pour illustrer cette étape, mais c’est facile à faire). Les contacts sur les prises du module vidéo se présentent comme ça :
J’ai encadré en rouge les broches sur lesquelles il faut rajouter des fils.
- Pour que l’écran bascule sur la caméra quand on passe la marche arrière, il faut rajouter un fil électrique sur la broche n°17 de la fiche bleue. Pour ce faire, on ôte le capuchon noir de la prise correspondant sur le faisceau, (située à l’extrémité où se trouvent les deux prises mâles de couleurs bleue et blanche (cette dernière est cependant rose sur le mien) pour dégager la prise proprement dite. Le premier et le dernier logement des broches est repéré par un numéro (écrit petit) pour chacune des deux rangées superposées. Sur l’une vous trouverez donc un 1 au début et un 9 à la fin, et pour l’autre un 10 et un 18. Il suffit de compter pour trouver le bon emplacement.
Pour ajouter un fil, le dénuder puis le sertir avec une petite pince sur une fiche MQS que vous aurez découpée de son support. Ensuite vous l’enfoncez bien dans le logement n°17 de la prise bleue, puis vous remettez le capuchon noir, il n’y a rien d’autre à faire sur cette prise. Le fil qui sort désormais de la fiche 17 viendra se raccorder sur le relais.
- On procède de même pour la prise blanche, qui recevra l’image provenant de la caméra. Ce sont les emplacements 13 et 14 qui doivent être câblés. Couper un câble RCA (de préférence à embouts jaunes pour la vidéo, mais ce sont les mêmes conducteurs avec les prises blanches et rouges en principe dédiées à l’audio), puis dénuder l’isolant noir sur environ 2cm sans abîmer l’isolant des deux fils très fins qu’il protège. En principe et pour vous repérer, c’est le fil noir qui est le fil de masse et le fil d’une autre couleur qui est le + (vous pouvez vérifier au multimètre, sachant que le + sur la prise est sur le plot central et la masse sur l’anneau extérieur).
Dénuder ensuite ces deux fils (attention c’est vraiment très fin), et les étamer avant de les sertir sur les broches MQS, que l’on glisse ensuite aux emplacements 13 pour le +, et 14 pour la masse.
Pendant que vous y serez, si le cœur vous en dit et que vous envisagez de brancher plus tard d’autres sources sur votre module, vous pouvez ajouter d’autres prises RCA sur la prise blanche en suivant le même principe :
- Entrée AV vidéo (DVD, Ipod…) : + sur fiche 6 et masse sur fiche 15 ;
- Sortie AV vidéo (écran déporté…) : + sur fiche 2 et masse sur fiche 11 ;
- Entrée audio : + sur fiche 4 et masse sur fiche 5 ;
- Sortie audio : + sur fiche 1 et masse sur fiche 10 ;
Attention cependant : pour ceux qui se réjouissent d’avance en pensant profiter de leurs clips vidéo depuis un Ipod ou autre, le son sort exclusivement en mono depuis le module vidéo.
Enfin, ne pas oublier d’étiqueter les câbles ajoutés pour s’y retrouver au moment de raccorder un appareil.
DÉMONTAGE DES GARNITURES :
Avant d’attaquer la pose il faut :
- Déposer le cache du Mk4 (côté gauche dans le coffre, appuyer sur le bouton au-dessus pour l’éjecter) ;
- Déposer le cache plastique du montant arrière gauche (deux vis cruciformes, puis tirer sur l’élément vers le bas pour le dégager) :
Débrancher ensuite la lampe pour dégager le cache ;
- Déposer les garnitures plastiques d’encadrement de la vitre du hayon, elles sont clipsées, les tirer droit en arrière, voici une vue des ergots de maintien :
Remarquez que le haut est maintenu derrière la garniture du haut du hayon, qu’il faut donc dégager de chaque côté (inutile de la déposer complètement) ;
- Déposer la garniture du hayon. Pour cela sortir les vis situées dans les poignées situées de chaque côté :
Puis dégager la pièce située au niveau du verrou de hayon, en poussant au centre des clips avec un petit tournevis pour éjecter les bâtonnets qui les verrouillent. Retirer ensuite les clips :
Ces clips se présentent ainsi :
Il faut donc récupérer les bâtonnets qui vont tomber derrière la garniture une fois celle-ci déposée, pour pouvoir les remettre en place au remontage.
Tirer ensuite sur la garniture, elle est fixée par des clips sur le hayon.
POSE DU MODULE VIDEO :
- Débrancher le module DVD Mk4 (prises rose et bleue + antenne GPS à l’arrière), puis presser les ergots qui le maintiennent au châssis, le sortir et le mettre de côté.
- Démonter le châssis, deux vis de 10 et un écrou indiqués par les flèches (la vis du haut est hors champ) :
Attention : toute vis ou écrou qui tomberait au fond du logement doit être considéré perdu (je parle d’expérience).
- Normalement, ce châssis doit être remplacé par un autre modèle avec un emplacement supplémentaire pour le module vidéo. Là, j’ai modifié mon châssis en le perçant pour y fixer le module avec des vis. Je n’ai pas photographié l’opération car ça n'a aucun intérêt, mais voici ce que ça donne une fois en place :
A l’arrière, le châssis comporte une patte avec un écrou de 8. Il suffit de mettre en face la patte du module, puis de visser. Remarquez qu’en raison du décrochement dû à la patte du châssis, il faut, de l’autre côté, utiliser des vis suffisamment longues pour régler en hauteur le module de façon à le mettre à l’horizontale (et esthétiquement, c’est mieux). Voici une vue des deux vis qui passent au travers du châssis, j’ai également fait des avant-trous dans le couvercle du module puis fixé le tout avant de remonter sur la voiture :
- Remonter le châssis avec le module, remettre en place le Mk4 et brancher le faisceau sur les appareils (aucune difficulté, impossible de se tromper). Une autre vue avec le tout en place :
PASSAGE DES CÂBLES VERS LE HAYON :
- Sortir le presse-étoupe de son logement sur le pavillon et le hayon :
- Passer les câbles par le presse-étoupe : le câble RCA de la caméra, et deux fils électriques, un bleu et un rouge (ou les couleurs que vous voudrez). Pour y parvenir, je me suis fais une aiguille avec un morceau de fil électrique rigide en 2,5mm², et ce lubrifiant pour faciliter le passage et éviter d’endommager les fils du faisceau de la voiture :
Et voilà :
- Il n’y a plus qu’à passer les fils dans le pavillon et les amener jusqu’au compartiment du Mk4 et du module, puis remettre soigneusement en place le presse-étoupe.
CÂBLAGE DU RELAIS :
Le relais se raccorde de la façon suivante :
- Le fils de la broche 17 de la prise bleue du module se branche sur la borne 87 du relais ;
- Le fil bleu venant du hayon se branche sur la borne 30 du relais (et sur le fil brun de la prise du feu de recul gauche lors d’une étape ultérieure) ;
- Le fil rouge venant du hayon se branche sur la borne 85 du relais (et sur le fil bleu/jaune du feu de recul gauche lors d’une étape ultérieure) ;
- Un fil bleu se branche sur la borne 86 du relais et son autre extrémité est soudée sur le fil bleu qui part de la borne 30 (la soudure est isolée avec la gaine thermorétractable).
Les fils sont repérés :
Des cosses sont serties sur les fils :
Puis le relais est câblé :
Et enfin il est mis en place sur le châssis avec un écrou sur l’extrémité de la vis qui tient le module (j'en ai choisi une qui dépasse un peu pour pouvoir y placer l'écrou) :
Voilà, je pense que ça fait propre et reste accessible.
BRANCHEMENT DE L’ALIMENTATION DE LA CAMERA :
Souder les fils d’alimentation du faisceau de la caméra sur les fils rouge (+) et bleu (masse) côté hayon. Isoler avec la gaine thermorétractable.
RACCORDEMENT AU FEU DE RECUL GAUCHE :
La prise repérée X328 qui alimente le feu de recul gauche comporte trois conducteurs : un fil brun pour la masse, un fil bleu/jaune pour le feu de recul, et un fil jaune/noir pour l’antibrouillard.
- Débrancher la prise, et sortir le petit verrou blanc. Avec un tournevis, pousser sur l’ergot situé sur la fiche métallique pour la sortir de son logement : le faire pour le fil brun et le fil bleu/jaune, laisser en place le fil de l’antibrouillard.
Raccorder le fil rouge sur le fil bleu/jaune, et le fil bleu sur le fil brun, puis les remettre dans le logement respectif (le fil brun au milieu de la prise), et remettre le verrou blanc.
Là, vous pouvez voir que j’ai utilisé des attaches rapides, pour trois raisons :
1) Je me suis aperçu que les fiches de la prise étaient trop grosses pour ma gaine thermorétractable ;
2) Il n’était pas évident de souder à cet endroit ;
3) Je suis une grosse feignasse.
MISE EN PLACE DE LA CAMERA :
Pour la mise en place de la caméra, j’ai cherché la solution permettant de la positionner le plus au centre du hayon, tout en permettant le passage du câble en faisant un minimum de dégâts sur la voiture. En examinant le hayon j’ai remarqué ceci :
Sur cette photo, on remarque une ouverture aménagée dans la tôle pour permettre le passage de l’alimentation de l’éclairage de plaque. L’ergot en plastique situé à côté sert pour la vis qui se trouve au fond d’un puits, de l’autre côté, pour fixer l’élément sur lequel on trouve la poignée d’ouverture du hayon et les éclairages de plaque. C’est dans ce puits que l’on va fixer la caméra. Notez qu’on ne peut choisir que cet endroit, c’est le seul accès dans la carrosserie.
- Pour cela, percer depuis l’extérieur le fond du puits après avoir ôté la vis, avec une Dremel (ou une petite perceuse, mais vraiment petite. Percer juste au-dessus de l’ergot plastique, bien à la verticale pour obtenir ceci :
Vue de l’intérieur du hayon :
Pour information, j’ai d’abord utilisé la plus grosse mèche de ma Dremel (2,8mm), puis j’ai agrandi avec une fraise conique pour Dremel. La traversée s’est faite très facilement, apparemment la tôle n’est pas très épaisse à cet endroit.
- Ensuite, j’ai passé le câble et présenté la caméra, pour m’apercevoir que le puits est un poil trop profond et que je ne pouvais pas visser l’écrou sur la tige de la caméra. J’ai alors tenté de démonter la pièce qui supporte les éclairages de plaque, mais elle ne tient pas seulement par les deux vis : elle est collée ou clipsée, ou il y a des ergots, je ne sais pas, mais pas moyen de la sortir. Après 15 mn de lutte et avant de faire quelque chose que j’allais sûrement regretter (le bandeau qui intègre tout ça sur le hayon est en plastique peint couleur carrosserie et bonjour les frais si ça casse), j’ai laissé tomber et contourné le problème. D’où mon conseil, au début de ce tuto, de ne pas utiliser de caméra qui remplace une lampe de plaque : il y a de la découpe à faire et c’est très compliqué sur le X3 sans sortir cet élément.
- J’ai donc fixé le double face 3M sur la caméra, nettoyé et dégraissé très consciencieusement l’emplacement où je voulais la fixer, ainsi que le puits de vis (avec des cotons tige), puis passé le câble de la caméra par le trou précédemment percé, et bourré le puits de silicone noir avant de coller la caméra au support, puis j'ai bien tiré le câble de l’autre côté :
Ensuite j’ai essuyé le câble de l’autre côté et remis un peu de silicone pour bien boucher le trou et fixé le câble avec du scotch renforcé :
Entre la puissance d’adhérence du double face 3M et le collage au silicone dans lequel la tige métallique de la caméra est emprisonnée, je doute fort que cela bouge. Par ailleurs, avec le silicone, aucune chance que de l’eau pénètre dans la voiture. Voilà ce que ça donne de l’extérieur :
Et encore (désolé pour la qualité, le soleil m’a joué des tours) :
Pas mal, on croirait une caméra BMW intégrée à la poignée.
- Raccorder enfin les prises mâle et femelle de la caméra, et fixer tous les fils avec du scotch.
TEST ET REGLAGE :
Au démarrage de la voiture, après quelques instants, le module vidéo est reconnu par le système et TELEVISION apparaît à l’écran sur le menu (donc rien à programmer) :
Quand on active la TV on obtient ceci :
Et pour cause, le module n’est pas numérique donc pas de réception (en plus, je n’ai pas les antennes).
L'écran affiche MUTE car je n'ai pas raccordé l'entrée audio de la TV derrière la radio (sur les broches 11 et 12 de la prise X13648). Si vous avez besoin du son, il vous faudra le faire en prolongeant les fils audio du faisceau du module vidéo jusqu'à l'avant.
On rentre dans le menu TV :
On va vérifier qu’on est bien en 16/9 (sur mon module je peux aussi choisir 4/3 mais aucun intérêt. Assurez-vous que votre module est bien 16/9 avant d’acheter, sinon c’est écran en 4/3 garanti).
On règle le standard sur NTSC. A ce sujet, si l’image sautille quand la caméra s’active, cela vient de là. C’était réglé sur PAL chez moi et j’ai eu le tour donc pas de panique si ça vous arrive.
Ensuite, on sort du menu TV en revenant sur la carte ou la radio, on passe la marche arrière et là :
On a enfin ce qu'on espérait ! La caméra permute bien automatiquement quand on passe la marche arrière (l'image est de bien meilleure qualité que sur la photo, et ça marche aussi la nuit, la lumière des feux de recul est largement suffisante).
Il n'y a plus qu'à remonter toutes les garnitures en sens inverse, et vous aurez bien mérité une
.Un dernier mot : j'ai testé l'entrée AV puisque j'ai tout câblé, et ça marche ! Je compte m'en servir pour brancher une dashcam qui enregistre vers l'avant quand on roule.
Ensuite, pour ceux qui voudraient la TV en voiture, il est possible de transformer le module vidéo analogique en module numérique en changeant une carte à l'intérieur et en installant des antennes amplifiées. Comptez quand même 180 euros pour le tout (ça reste quand même bien moins cher qu'un module numérique OEM. Si jamais je me décide, je ferai un petit tuto de la modif mais pour l'heure j'ai d'autres frais programmés sur cette voiture, donc on verra...).
Voilà, j'espère que c'est clair et que ça pourra servir.
A+
